«Белорусы сами не знают, чего хотят!». Специалист по монтажу каминов о роковых ошибках заказчиков

Дмитрий Малиновский профессионально занимается обустройством каминов почти 5 лет. Он не учился в профтехучилище на отделении «каминная кладка», не заканчивал специализированных курсов и не получал сертификата «мастера-укладчика» — ничего из перечисленного в Беларуси не существует. До всего доходил сам: где по книжкам учился, где — на личном опыте. Но больше всего знаний он получил во время практики в Польше, Литве, Эстонии и Чехии — на базе предприятий, которые производят камины годами. Сегодня Дмитрий работает по специальности и до сих пор удивляется, насколько часто белорусы «наступают на грабли» при заказах и установке каминов. Даем ему слово.

Государство — не помощник.

Сегодня в Беларуси не существует законодательных норм по строительству каминов у физических лиц — лишь ТКП (технический кодекс установленной практики) Министерства Архитектуры. Да и тот касается кирпичных печей. Правда, есть стандарты, но они затрагивают лишь готовые изделия — каминные топки. А ведь камин — это не только топка. Это сложная, комплексная система, в которой важная каждая составляющая.

МЧС на камины смотрит со своей колокольни: есть требования по установке каминов на определенных расстояниях от горючих и негорючих поверхностей и требования по установке пожарных извещателей. Негативно смотрят они на установку дымоходов из так называемого «сэндвича» — и это правильно. Но в остальном — никто вас за руку хватать не станет, даже если вы захотите поставить камин в своем доме вверх ногами. Нет четких ограничений. А у нас, как известно, что не запрещено — то разрешено.

В Беларуси нет школ или университетов, где обучают строить камины правильно. Нет даже профессиональных курсов. В результате — камины строят, кто попало: печники, самоучки, обычные строители, имеющие относительно успешный опыт работы и рекомендованные друзьями по «сарафанному радио». Большинство каминов, которые они делают — будут работать. Но «как» и «сколько» — вам никто не скажет. Как и не даст хоть сколько-нибудь внятных гарантий. Именно поэтому до 30% обращений клиентов приходится на… просьбы переделать или отремонтировать существующий камин.

Что могло пойти не так?

Причин для обращений — вагон и маленькая тележка. Камины начинают трескаться (из-за усадки дома и плит перекрытия). Открытые камины — вытягивают огромное количество теплого воздуха, из-за чего хозяевам приходится топить дом сильнее, сжигать кучу лишнего топлива и ежемесячно переплачивать. Неправильно устанавливают топку — и камин начинает коптить, или у него клинит гильотинный механизм.

Людям устанавливают кривые дымоходы, из-за чего повышается пожароопасность конструкции, ухудшается тяга, и часть продуктов горения попадает в дом. У половины клиентов отсутствуют дымосборники. В конце концов — мне надоело переделывать гипсокартонные короба!

Никакого металла, никакой каменной ваты, никакого гипсокартона — это три материала, которые нельзя использовать при строительстве камина или дымохода. Металл отлично забирает тепло и расширяется, приводя к деформациям. Стандартная каменная вата вообще не предназначена для работы в высокотемпературных условиях, ее предназначение — сохранять тепло, и совсем в других местах — например, стенах. Фольгированный скотч, который клеится к минвате — со временем лопается, и стекловолокно начинает мигрировать в помещение, в воздух. Гипсокартон — сам по себе недостаточно надежный материал, в результате перегрева он может изогнуться или треснуть.

То, КАК у нас делают дымоходы — отдельная история: иногда лист стали просто скручивают саморезами. Из-за этого цилиндр получается неидеальной формы, с большим количеством мелких отверстий и щелей, негативно отражающихся на тяге: через них подсачивается воздух… А иногда даже идеально прямую трубу дымохода невозможно поставить, поскольку в доме кривая шахта!

Вот и ставят люди дымоходы «змейкой», не подозревая, что это — прямой путь к пожару. В местах изгиба происходит существенно больший нагрев, скапливается сажа, что может привести к возгоранию. И нередко — приводит.

На безопасность дымохода влияет и качество стали. У нас все используют сталь марки «430» с рабочей температурой порядка 200 градусов. А средняя температура на выходе воздуха из камина – 350 градусов, т.е. такая сталь уже не подходит. Лично я в работе использую только сталь марки «304», запас по температуре у нее — до 450 градусов. Еще некоторые у нас любят проложить рядом с дымоходом вентканал. А о том, что дымоход должен обязательно стоять ВЫШЕ вентканала, а не ниже или вровень — почему-то не задумываются. Вот и получается, что дым выходит из трубы, и тут же затягиваться в вентканал, попадая обратно в дом. А это уже – угарный газ, со всеми вытекающими последствиями…

Много вопросов возникает у владельцев печей-каминов (их еще называют «буржуйками») с установленным водным контуром. Чаще всего их ставят в летних домиках и дачах. Разумеется — на необязательном жилище все стремятся сэкономить, поэтому клиенты нередко сами монтируют водные контуры. Не подозревая, что там нужны еще и расширительный бачок, насос, бесперебойник, клапаны давления и т.д. А потом возвращаются со словами: мы у вас печь брали, ее порвало. Приезжаем — да, действительно порвало. Потому что водный контур подключали сами — без всяких представлений о том, как и что нужно делать.

Еще больше вопросов возникает с банными печами. Если температура камина доходит до 400 градусов, то банная печь с 400 градусов только «стартует». А люди этого не понимают. Не понимают, с какими температурами имеют дело, какой должна быть теплоизоляция, как обустраивать дымоход для высоких температур и т.д. Именно поэтому у нас горит столько бань, поэтому столько банных печей приходится переделывать из-за прогорания труб.

Вам «шашечки», или ехать? Определитесь.

Довольно многочисленная категория клиентов — люди, которые не знают, чего именно они хотят. Вернее — они знают, что хотят камин, но какой, для чего — этими вопросами озадачиваются,лишь когда приходят за камином. Нередки случаи, когда люди строят дом, а потом у них появляются деньги — и они хотят «дооснастить» жилище красивым и теплым предметом интерьера. Но дымоход в проекте запланирован не был — и начинается поиск «альтернативных решений». В результате — до каких только маразмов не доходит: и поверх стен трубы выводят, портя внешность дома, и сквозь плиты перекрытий дыры пробивают…

Поэтому первый совет: заранее определитесь с тем, что вам нужно, и предусмотрите места для дымоходов.

Вариант 1: Ради красоты.

Большинству клиентов подавай «красоту» — изящный дизайн камина плюс эстетическое наслаждение видом огня. Если речь идет исключительно о визуальной стороне вопроса — рынок может предложить массу вариантов на любой вкус и кошелек:

— открытый камин (большие теплопотери, копоть в помещении при проблемах с тягой, отсутствие гарантии на готовый продукт);

— биокамин (достаточно дорогое топливо);

— газовый камин (специфический характер пламени, требует сертификации, практически не устанавливается в РБ);

— конвекционный камин с неглубокой маломощной каминной топкой, возможно использование гильотинного механизма поднятия дверцы для открытого огня (ограничения по установке, требуется проект каминного короба);

— конвекционная печь-камин или «буржуйка» (ограниченные возможности по дизайну, ограниченный обзор огня при небольшом бюджете);

— электрокамин (имитация пламени за счет распыления воды ультразвуком и системы подсветки).

Какие варианты можно порекомендовать для «визуального» варианта камина:

— до 1000 у.е.

Полноценный камин в такую сумму не сделаешь. Но есть достойная альтернатива: печь-камин. Несмотря на то, что многие до сих пор их воспринимают как печи-буржуйки, это — удобные и изящные решения, не требующие отдельной топки, установки короба, изоляции (в отдельных случаях потребуется изоляция задней стены) и отделки — здесь уже «все-в- одном».

— до 2000 у.е.

За такую сумму уже можно позволить себе недорогой камин: бюджетная топка (70-см в ширину максимум), простой короб и изоляция, без отделки — под штукатурку.

— до 5000 у.е.

Хороший камин «под ключ», который прослужит долгие годы: с качественной топкой, и вариантами отделочных материалов. «Короб» камина стоит примерно одинаково во всех случаях — в районе 1000 долларов, цена меняется незначительно в зависимости от его размеров и конфигурации. А вот вариантов топок и отделки — множество, именно они, в конечном итоге, и определяют цену камина.

Вариант 2: Ради тепла.

Классический камин — прекрасное решение, но он не может работать постоянно, и не способен отопить большое помещение, не говоря уже про весь дом целиком. Если вам нужно тепло, стоит выбрать из следующих вариантов:

— аккумуляционная печь (самое эффективное решение);

— печь-камин (разумное сочетание эффективности и красоты);

— печь-камин с водным контуром или аккумуляционными блоками (усложненная версия предыдущего варианта с большим уклонов в отопление);

— пеллетный камин или печь-камин (имеется специфический характер горения пелет, в РБ практически не встречается).

Для отопления лучше прочих подойдет печь из современных аккумуляционных материалов: она будет хорошо смотреться в интерьере, даст вам достаточно тепла, так же, как и камин — позволит любоваться видами живого огня. И кирпичная кладка — далеко не лучший для этого вариант.

Классическая русская печь (или ее вариации) делается из жаростойкого кирпича, имеющего один серьезный недостаток: большой объем при большом весе. Чтобы отопить такой печью большое помещение потребуется выкладка кирпичом в несколько слоев. К тому же — такая печь «дышит», и со временем — трескается. Именно для этого печи и белили (и продолжают белить до сих пор) — чтобы определить место, где дымоход (труба) даст трещину. Рано или поздно это все равно случится.

Недостатков кирпича лишен талькомагнезит (еще его называют «мыльным» или «горшечным» камнем, талькохлоритом). Добывается он всего в нескольких местах планеты: в Финляндии и Карелии. Сегодня — это самый теплоемкий камень из известных: он мягкий, но очень плотный, из-за чего в объеме занимает гораздо меньше места, при сопоставимом весе с жаростойким кирпичом. Проще говоря — такая печь будет занимать намного меньше места при той же тепловой эффективности.

Талькомагнезит еще и выгоден: в зависимости от массы печи теплоотдача продолжается до 48 часов после протопки. Скажем, чтобы отопить теплоизолированное помещение в 100 кв. метров, печь из талькомагнезита должна весить порядка 2500 кг, а на ее протопку уходит около 22 кг дров (приведено для березы влажностью не более 20%). Такая печь будет хранить тепло 32 часа (25% от номинальной мощности). При стоимости 30-35 рублей за кубометр (навалом) и среднем весе кубометра дров в 350-400 кг, вы получите сумму отопления стандартного одноэтажного дома с комнатой-студией в 38-50 рублей/месяц. Разумеется — при условии, что дрова будут сухими, а печь — стоять посреди комнаты. Хотя двухэтажный дом такая печь протопить не сможет. Как и дом с холодным подвалом и большим количеством бетонных конструкций — они будут забирать тепло. В одноэтажном, с большим количеством дверей и перегородок, или в случае расположения печи у стены — тоже будут вопросы. Именно поэтому производители (а вместе с ними — и стройфирмы) все чаще приходят к гибридному отоплению: когда дом обогревается одновременно котлом и печью/камином. Если средства позволяют — можно увязать все источники тепла в систему «умного дома» — и вообще забывать о ручных регулировках. Отсюда следует второй совет: комбинируйте типы отопления в доме. Это и экономично, и страхует вас на случай непредвиденных поломок.

Третий совет: тщательно продумывайте каналы поступления и выброса воздуха. Даже прекрасно сложенный, дорогой камин не будет работать как должно, если вы этого не сделаете. Так, в случае поступления воздуха с улицы, отверстие воздухозаборника должно располагаться с наветренной стороны. С подветренной — создается область разрежения, и тяга будет значительно хуже. А при плохой тяге продукты горения могут попасть в помещение, образуется копоть. Далее — трасса воздухозаборника должна проходить по теплому помещению не менее 1,5 метра, чтобы холодный зимний воздух успел согреться до попадания в топку, и в ней не образовался конденсат. В трассе должен быть установлен и специальный клапан, чтобы вы могли перекрывать тягу, если камин/печь не работает. Воздухозаборное отверстие снаружи дома должно находиться на приличном расстоянии от земли, иначе его может перекрыть снегом в случае наноса сугроба. Желательно обустраивать такое отверстие под свесом крыши — так еще и косой дождь не попадет внутрь.

Четвертый совет: проводите визуальный осмотр дымохода не реже 2 раз в год. Кто у нас это делает с такой регулярностью? Почти никто. А в скольких каминных системах есть специальные лючки для прочистки или, хотя бы «ревизионные» отверстия? У многих ли есть капельник для отвода конденсата? Мягко говоря — не у всех. Даже вентиляционные решетки в каминных коробах (и с нужным по расчету сечением) — присутствуют далеко не в каждой система, а ведь без них короб может «повести» во время остывания.

Ну, и наконец, пятый, самый главный совет: ищите специалиста, или фирму, которые могут подтвердить свой профессионализм. Не стесняйтесь спрашивать документы, сертификаты, лицензии (скажем, в РБ установка дымоходов для юрлиц — лицензируемый вид деятельности). Верьте не словам, а только документальному подтверждению: если мастер проходил обучение установке каминов/печей хотя бы у производителя — такое подтверждение найдется. И обязательно требуйте портфолио выполненных работ: заслуживающий доверия специалист имеет толстую пачку фотографий воплощенных проектов, а некоторые из них — может и показать.

Надеюсь, эта информация окажется для кого-то полезной.

Беседовал: Дмитрий Малахов

Фото частично предоставлены салоном каминов «Тепло в доме».