Расширяем комнату, утепляем лоджию. Подробный разбор правильного утепления

В статье «Ошибаются все. Разбиваем мифы о теплоизоляции» наша читательница задала автору интересный, конкретный, а самое главное — часто задаваемый вопрос. Эксперт решил ответить на него максимально подробно.

Вот вопрос читательницы (приводим его без изменений):

«В статье написано «по всем правилам утепления лоджии». Вопрос: а что это за правила? Правила утепления лоджии как лоджии, или лоджии присоединённой? Присоединённую надо утеплять как крышу и фундамент. Количество звеньев радиатора в морозы не решит проблему тепла… окна будут мокрые. Источник тепла должен быть под окнами, а это значит — перенос радиатора, что тоже запрещено… много ляпов. Окна менять… а почему не отрегулировать и не поменять уплотнительную ленту?».

Отвечает руководитель УЦ Минск ООО «ТехноНИКОЛЬ» Андрей Поварницын:

– На территорию Беларуси приходит зима. Регулярно выпадает снег, по ночам (а иногда — и в дневное время) наблюдаются заморозки. В подобных условиях строительный сезон можно считать практически завершенным. Любые работы в этот период будут сопряжены с дополнительным риском, а некоторые операции и вовсе запрещено выполнять. Даже строительные материалы в холодное время года могут изменять свои свойства и характеристики. Именно поэтому большинство строителей зимой переходят к внутренней отделке. Но и утепление помещений «изнутри» в это время года — тоже возможно, при условии поддержания в них комнатной температуры. Однако это решение имеет ряд ограничений, о которых стоит рассказать подробнее.

1. Размещение утеплителя

Ответ достаточно категоричен: утеплять конструкцию следует снаружи. Это делается для ее защиты от промерзания, а не для уменьшения теплопотерь. Когда стена однослойная, а уличная температура опускается ниже -20 °С — примерно половина конструкции находится при отрицательной температуре. Почему это плохо? Дело в том, что все строительные материалы имеют поры, в части которых задерживается влага. Стены могут «забирать» ее даже из воздуха. При отрицательных температурах эта влага замерзает, и поры разрушаются льдом изнутри. Последствия этого процесса легко заметить в обычных неутепленных домах из кирпича. Стены постепенно трескаются, расслаиваются, обрушаются частично либо даже вместе с перекрытиями. Поэтому материалы заранее испытывают на морозостойкость, определяют, сколько циклов замораживания/оттаивания выдерживает образец до разрушения в виде частичной потери объема и массы. Именно для защиты несущей конструкции от разрушения, утеплитель следует располагать снаружи. В этом случае материал будет находиться в «комфортной» плюсовой температуре круглый год. Утепление же изнутри только усугубляет проблему, поскольку в этом случае в «зоне риска» оказывается вся стена целиком. Это ускоряет деструктивные процессы, значительно снижая долговечность конструкции.

Но в некоторых случаях утепление по наружному контуру невозможно. Это может быть связано, например, с архитектурной ценностью фасада, который нельзя просто зашить утеплителем и заштукатурить. При утеплении отдельной лоджии также не получится договориться с соседями и поэтому утепляться придется за счет своей драгоценной жилплощади.

Вывод: утепление может производиться изнутри помещения, но это всегда исключение из правил.

2. Пароизоляция

В случаях утепления «изнутри» обязательно требуется устройство пароизоляции, защищающей утеплитель и стеновую конструкцию от проникновения пара. Зачастую при строительстве частного дома возникает вопрос о том, «должны ли стены дома дышать». Процесс переноса влаги происходит совместно с теплопередачей от внутренней теплой поверхности к наружной холодной. Он настолько медленный, что обычно в расчете учитывается годовой цикл, за который конструкция не должна накапливать влагу. При неправильном проектировании утепления, влагонакопление будет протекать постепенно и может проявиться лишь через несколько лет после завершения работ.

Способностью пропускать водяной пар обладают практически все материалы, но у всех она разная. Основные стеновые материалы слабо паропроницаемы: кирпичная кладка (керамический кирпич) — 0,11 мг/(м*час*Па), дерево (поперек волокон) — 0,06 мг/(м*час*Па). Чтобы не нарушить паропроницаемость системы, в этом случае для отделки следует применять еще более «дышащие» теплоизоляционные материалы — минеральную вату с показателем 0,6 мг/(м*час*Па). Применение прессованного и экструзионного пенополистирола (0,05 и 0,03 мг/(м*час*Па) соответственно), а также различных полиуретанов (0,05 мг/(м*час*Па)) может привести к накоплению влаги в конструкции и образованию очагов плесени по внутренним помещениям. Стены панельных домов и большинства фундаментов выполнены из железобетона (0,03 мг/(м*час*Па)). Этот материал может быть утеплен «недышащей» теплоизоляцией.

Когда железобетонная панель обшивается изнутри каменной ватой, следует обязательно выполнить пароизоляцию, поскольку барьером для конструкции в этом случае будет являться уже сам материал стены. Влага будет накапливаться в промежутках между ней и утеплителем, уменьшая его эффективность и прочность.

Пароизоляционный барьер, как и теплоизоляционный слой, должен образовывать замкнутый контур, продольные и поперечные нахлесты пленок должны быть проклеены специальными бутил-каучуковыми лентами. Обычный канцелярский (и даже «строительный») скотч для этих целей не подходит из-за его низкой долговечности. Именно нарушение герметичности пароизоляции (либо ее отсутствие) является наиболее фатальной ошибкой при утеплении помещений изнутри.

Нарушение герметичности пароизоляции

Использование канцелярского скотча

3. Замкнутый тепловой контур

Отдельно отмечу необходимость создания замкнутого теплового контура. В проектах, где лоджия переделывается в жилое помещение, утепление требуется не только для трех примыкающих стен, но и для пола и потолка лоджии. Поскольку соседи не пустят «хозяйничать» на своей территории (не позволят обшить общую стену утеплителем с их стороны) — утепление придется делать изнутри, целиком на своей территории. Это поднимет уровень пола, понизит потолок, но такая технология — единственно возможный вариант. После устройства теплоизоляции «изнутри», устраивается пароизоляционный барьер. После чего формируется минимальный воздушный зазор в 20-30 мм между пароизоляционной пленкой и отделочным материалом (гипсокартон, вагонка и т.д.). И только затем выполняется внутренняя отделка.

4. Окна и подоконник

В рассматриваемой ситуации очень важен качественный монтаж окна, его герметизация при установке. В кирпичных домах обычно устраивалась так называемая «четверть», для возможности последующего (дополнительного) утепления оконного откоса изнутри. Из-за ее отсутствия в конструкции лоджии, выполнить примыкание теплоизоляционного слоя герметично к уже существующему окну — достаточно сложно, почти невозможно. Вам придется или «залезть» слоем утеплителя на полезную площадь окна, или выполнить утепление неплотно, не доводя слой утеплителя до окна. Но в этом случае вас ждет «разрыв» теплового контура и существенное снижение эффективности всего утепления. Поэтому выход такой: или менять окна в лоджии с обустройством «четверти», или – планировать теплую лоджию заранее, на этапе заказа окон для нее. Простой регулировкой окон или укладкой более эффективного уплотнителя — вопрос не решить.

Также обязательным элементом является устройство подоконника. Он служит не столько для установки на него любимых цветочных горшков, сколько для разделения потока холодного воздуха, проникающего через неплотности оконного проема при естественной вентиляции, с теплым восходящим потоком от радиатора. При отсутствии подоконника на стекле может собираться некоторое количество конденсата из-за резкого перепада температур в этом месте. Если же окна герметичны — широкий подоконник, наоборот, может помешать нормальной вентиляции.

5. Система отопления

После присоединения лоджии, из-за увеличения обслуживаемой площади, система отопления может не справляться с возросшей на нее нагрузкой. Про это мы писали в предыдущей статье.  Поэтому наилучшим вариантом, снимающим проблему, является дополнительный прогрев участка лоджии с помощью теплого пола. В многоквартирных домах запрещено выполнять разводку из центральной системы горячего водоснабжения, поэтому обычно для обогрева применяется электричество. Потолок соседей снизу остается холодным благодаря дополнительному слою теплоизоляции под стяжкой — здесь вы ничем не рискуете. Теплые полы могут быть кабельными, пленочными, или электро-водяными.

В классической системе отопления с помощью радиаторов отдача теплоносителя определяется разницей температур «на входе» и «на выходе» из квартиры. Именно эти несколько градусов тепла передаются воздуху помещения. Перепад температур напрямую зависит количества звеньев радиатора. В одноконтурной системе соседние секции связаны между собой последовательно. Тогда «удлинение» радиатора в одном помещении приводит к перераспределению температуры по всему контуру, автоматически уменьшая эффективность остальных. Поэтому перенос отопления или его «модификация» (читай — наращивание звеньев) не всегда возможен, поскольку получается, что «одно лечим, другое калечим».

Если же не расширять комнату, и просто утеплить обособленную лоджию для того, чтобы там стало «чуть-чуть теплее» — из этого ничего не получится, в этом нет практического смысла. Теплоизоляция сама по себе не сделает помещение теплым. Но об этом мы уже писали ранее.

Текст: Андрей Поварницын