Опыт наших читателей показывает, что строительство дома начинается не с возведения фундамента, а со сборки бытовки или сарайчика. Это первое, что нужно любому человеку при освоении участка. Здесь можно хранить инструмент и материалы, пережидать непогоду, приготовить обед строителям – набор функций неограничен. В этом материале рассказ о том, как практически в одиночку построить хозблок 4х6 метров.
Фундамент для сарая
На возведение хозблока ушёл примерно месяц, так как часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Тем не менее, результат стоил затраченных усилий.
В первую очередь, расчистил площадку под строительство и убрал мусор. Затем сделал разбивку под фундамент. Для этого отступил от соседского забора на 1,5 метра, вбил по углам участка куски арматуры, натянул шнур и вывел прямые углы, чтобы фундамент не получился в виде параллелепипеда.
Ленточный фундамент для сарая не нужен, достаточно и столбчатого. Дырки под столбы диаметром 200 мм и глубиной 1,2м делали мотобуром вдвоем с братом. Правда, одну дырку так и не добурили, упёрлись во что то большое металлическое и сферическое на метровой глубине. Учитывая, что здесь в ВОВ линия обороны проходила и всякие «подарки» до сих пор всплывают, решили не рисковать. Так и осталось в тайне, что там было.
Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1,5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов.
На участке есть перепад высот и уклон. Высота задних столбов получились 40 см, пришлось наращивать опалубку. Передние столбы оказались почти вровень с землёй.
Фундамент заливали бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1,2 метра.
После того как бетон застыл, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.
Полезный совет: Как добиться прямого угла при разметке фундамента?
Вспоминаем теорему Пифагора: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.
Для нахождения прямого угла при разметке фундамента следует воспользоваться формулой:
3² + 4² = 5².
Суть формулы заключается в следующем. Если отмерить по одной стороне фундамента − 3 метра, а по другой – 4 метра, то при угле в 90 градусов диагональ между ними равна – 5 метрам.
Используя эту пропорцию, можно разметить прямые углы всех сторон фундамента.
Платформа для каркаса
Следующий этап — сооружение обвязки под бытовку. На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50.
Брус для обвязки запилил на торцах паз в паз и закрепил между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.
Средние балки соединял так же, как и угловые, паз в паз, крепление на уголки под саморезы, сухари и чопики. Думаю, что я переусердствовал с количеством крепежа. Брат шутил, что бытовка получается не деревянной, а металлической.
Перемычки обвязки сделали из двух обрезков бруса, которые также соединили паз в паз и закрепили на длинные саморезы. Для усиления узла сверху, предварительно выбрав 2 мм дерева, прибили металлическую зубчатую пластину (МЗП).
Под брус, на каждый столб, закладывал свёрнутый в несколько раз рубероид, промазывая каждый слой разведённой мастикой. Для защиты от гниения брус, как и всё купленные доски, был «от души» пропитан антисептирующим составом.
После изготовления обвязки настелил пол. На это пошла доска 100х50 мм.
Собираю стены и крышу
Затем пришло время собирать каркас. Сборку начал с задней стенки. Ее собирал в горизонтальном положении. Чтобы после подъёма стенка не упала, её временно закрепил укосами из горбыля.
Стены собирали на «платформе», крепя стойки на усиленные уголки, прикручиваемые на саморезы. Обрезки досок пошли на укосины.
Расстояние между стойками сразу выставил под дверь и два окна. Всё пропитывал «Сенежем».
Подняв четыре стены, приступили к изготовлению крыши. На обрешётку крыши пошла доска 15х2,5 см.
Работа над ошибками!
Для соединения элементов каркаса лучше не использовать «чёрные», калёные саморезы. Из-за их хрупкости, стоит чуть увеличить момент закручивающего усилия на шуруповёрте, и у самореза отлетает шляпка. Также «чёрные» (фосфатированные, оксидированные) саморезы не выносят ударных нагрузок и работы на срез. Если при сборке каркаса и использовать саморезы, то жёлтые (оцинкованные).
«Правильный» каркас собирается на гвоздях, без использования саморезов и металлических уголков, т.к. крепёж в каркасе работает на смещение/срез (для чего подходят гвозди), а саморезы лучше работают на отрыв.
Если для обшивки каркасника используется жёсткий плитный материал – листы фанеры или ОСП, то укосины не требуются.
Стропила крепили на металлические уголки. Спереди отрезал их по отвесу. Далее работал уже в паре с братом. Настелили рубероид, закинули профлист и прикрутили его кровельными саморезами. Теперь можно было продолжать работу над бытовкой, не обращая внимания на дождь.
Перед обшивкой наружных стен имитацией бруса, на каркас заранее прикрепили ветро-влагозащитную плёнку. На этом этапе работа пошла веселее, а хозблок приобрёл законченный внешний вид. Появились окна и дверь. С братом придумали еще и технологическое окно. Нужно оно, чтобы убирать длинную алюминиевую лестницу по всей длине сарая под крышей. Иначе в бытовку её не занести. Туда же поместится палка для снятия яблок и всё, что длиннее 4 метров.
После зашивки каркаса, стены покрыл цветной пропиткой, добавил немного декора в виде резных наличников. Сзади сарая повесил водосточный желоб, сделал подшивку крыши, кровлю окантовал металлом. Осталось сделать крыльцо-приступку. На мой взгляд, бытовка удалась. Сейчас думаю, а не утеплить ли ее?
(Личный опыт пользователя форума www.forumhouse.ru)